Estalo no motor a 170 com pé embaixo
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não faz muito sentido sobre não colocar água ou deixar o reservatório aberto pois a pressão do circuito de arrefecimento não passa de 2 bar, muito abaixo da pressão de combustão que costuma ser mais de 100bar.
então se for vazar alguma coisa pela junta, vai ser pressão de combustão e não água rs…eu sempre monto o motor com todos os fluídos...só confiro depois os torques principais.
sobre o aperto, tudo está correto.
sempre em x e com passos de 20 ou 30 n.m até o torque final desejado. depois de andar um pouco confira o torque, é normal ter que dar um reaperto.
lembre-se que na hora de tirar o cabeçote, tem que soltar os parafusos em x de fora para dentro para tentar evitar empenamento. na hora de montar, x de dentro pra fora.
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este tipo de teste não deve ser feito a não ser em condições laboratoriais. ligar o carro sem o fluido de refrigeração visa apenas, eu eu reescrevo, apenas, testar a constante elástica dos fios de rosca dos prisioneiros e parafusos do cabeçote(ou seja, saber o quanto eles suportam em termos de curva de dilatação no tempo) só isso. uma vez determinado isso em um laboratório de teste no momento de desenvolver parafusos mais forte de nada adianta ligar o carro sem fluido pelo tempo que for. alguém alguma vez viu isso em algum lugar e resolveu que seria o ideal replicar na hora de montar.
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hauhaua é. eu achei estranho… eu só ligo sem agua quando estou trocando a agua...... tipo..... boto uns 2 litros ligo o carro e vou enchendo o sistema até bater no nivel (sao alguns segundos até rodar a gua no sistema, da nem tempo de nada.) e 'pra nao ficar ar'.
agora esse lance do x n entendi... pra mim era sempre assim por ex.
polia
1---2
3---4
5---6
7---8
9---10
exemplo... pra tirar e pra por seria..... 1...4...5...8...9...10...7...6...3...2
ou seria pra tirar 1...4...3...2...5...8...7...6...(ex)
e pra por ....3...6...5...4...7...10...9...8...(ex)
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tirar: 1-10-2-9-3-8-7-4-5-6. para colocar, a ordem inversa.
eu costumo fazer em espiral, que é o recomendado pela gm. para montar em espiral: 5-6-8-7-3-4-10-9-1-2. para desmontar é a ordem inversa.
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eu iria explicar que você deve seguir a tabela de aperto do fabricante inversamente no momento de retirar os parafusos/prisioneiros. de acordo com o material, o projeto, e a liberação termodinâmica, cada cabeçote tem particularidade a serem observada. o uso do aperto ou desaparto cruzado é realmente válido: o motivo é evitar empenamentos.
quando compro uma junta e vou efetuar a troca, a maioria vem com a ordem e as fases de cada aperto. mas o raphael m. já deixou tudo claro.
quando tenho alguma dúvida eu costumo consultar esta tabela:
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só percebi agora que citei, mas não linkei:
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po…....muito show esse pdf heim. ja ta salvo aqui =d
o torque do cabecote ele diz prox 8kg msm original... show
só ta 'dif' uma coisa...... apesar do meu ser um gasolina rodando com alcool.
meu ponto inical ta 16... eu msm regulei no 'feeling'.... aqui diz que deve ser 18(alcool)...... mas ja vi tabela dizendo 12/14 o.o
folga entre os cilindros: comprei pistao/anel metal leve pedia folga 0.02... o mecanico falou pra por 0.04 por ser turbo... agora olho na tabela manda 0.03~0.07 rsrsrsrs
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tudo isso faz parte das variações que cada fabricante foi autorizado a fazer. cada junta, parafuso, cabeçote etc passa por um processo de licença que a montadora autoriza ou não determinadas características.
a dana, para fazer um junta por exemplo, utiliza um material específico que a vw aprovou e para que funcione bem, o técnico deve aplicar um torque preconizado por ela depois de feitos os testes de validação(inclusive aquele teste do motor ligado sem óleo para saber a constante elástica dos fios de rosca dos parafusos).
até mesmo os cabeçotes de kombi/fusca só podem ser fabricados por empresas como autolinea e rima com autorização da vw. isso é no mundo todo. tanto aqui como lá fora o fabricante fica atrelado ao que a montadora autorizar. só que os materiais e as técnicas de produção fazem com que as características do produto sejam diferentes de um fabricante para o outro de maneira que pode justificar um aperto diferente, um ponto de ignição distinto do original.
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acompanhando!!!!
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tudo isso faz parte das variações que cada fabricante foi autorizado a fazer. cada junta, parafuso, cabeçote etc passa por um processo de licença que a montadora autoriza ou não determinadas características.
a dana, para fazer um junta por exemplo, utiliza um material específico que a vw aprovou e para que funcione bem, o técnico deve aplicar um torque preconizado por ela depois de feitos os testes de validação(inclusive aquele teste do motor ligado sem óleo para saber a constante elástica dos fios de rosca dos parafusos).
até mesmo os cabeçotes de kombi/fusca só podem ser fabricados por empresas como autolinea e rima com autorização da vw. isso é no mundo todo. tanto aqui como lá fora o fabricante fica atrelado ao que a montadora autorizar. só que os materiais e as técnicas de produção fazem com que as características do produto sejam diferentes de um fabricante para o outro de maneira que pode justificar um aperto diferente, um ponto de ignição distinto do original.
muito bom…heuhe melhor ainda saber que estou na média entre os 2...... 14~18.
no caso a que tenho 'general' é feita sem essa autorizacao.... eu nao consigo entender como uma junta que n deve ter seus 1mm quando dado torque consegue ser 'cospida'/rompida...... pior ainda no caso do meu e do video do rafael que vaza só quando ta em pressao.
É tipo aquelas coisas que sabe que existe mas dificil de imaginar.
kkkk mas meu mecanico ja disse que junta de aço nao presta........kkkkkkkkkkk to ferrado
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não sei se procede quando utilizado o aditivo na proporção correta no sistema de arrefecimento.
um ap que ficou quase um ano parado, foi aberto na minha frente e não tinha nenhum sinal de corrosão na junta e bloco.
pelo menos foi a minha experiência, não estou desmerecendo ninguém :)
abraço
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milan, há relatos que descrevem a sua situação: para carros com preparação sobrealimentada o nível de exigência das peças aumenta em condições bem diferentes. uma não planicidade do cabeçote de 0,01 mm quase nunca é notada e 99,999% dos casos não faz diferença alguma. o problema é que seu carro é preparado e não está na faixa dos 99,99%, por isso a junta não dilata e se acomoda na velocidade e no momento compatível com a nova condição de trabalho a que seu motor foi submetido. talvez seja justamente por ter menos de 1 mm de espessura que ela não acomode a dilatação e a condição nova a que o motor se apresenta. É necessário buscar uma junta realmente desenvolvida para atender às necessidade de seu motor.
ao retirar o cabeçote de seu motor para efetuar reparos, leve-o a uma retífica para verificar possíveis empenamentos. se houver discrepância, eles farão a correção dentro de uma faixa de tolerância para um motor o mais próximo do original. se puder, peça para o mestre retificador responsável para executar o ajuste ao mínimo possível da faixa de tolerância afim de reduzir a tendência a falhas por formação de bolsões de compressão por super eficiência volumétrica.
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milan, em relação aos estralos em alta em 5 marcha, creio que seja falta, por mais alimentada que esteja sua 2e, um quilo no coller é diferente de sem coller, é quase obrigatorio um bico suplementar. pelo menos eu usaria.
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milan, em relação aos estralos em alta em 5 marcha, creio que seja falta, por mais alimentada que esteja sua 2e, um quilo no coller é diferente de sem coller, é quase obrigatorio um bico suplementar. pelo menos eu usaria.
eu to começando a achar assim. eu recalibrei o 2e com +2 econostat (e diminui o segundo estágio). porém os 2 eco novos suprem a dif dos .23 que tirei do segundo gicle (200 pra 177) e ainda jorra combustivel a mais. entao na realidade ta até meio rico (fui trocar a sonda pra ver a maldita ta presa =s) por isso n consegui ajuste fino ainda. mas voltando. acho que essas novas torneirinhas tao fazendo secar a cuba mesmo com uma agulha grandinha. comprei uma 350 agora vamo ver qq acontece rs.
corrigindo minha citação:
junta de aço em carro preparado que quase não roda, eu sou testemunha, que não tem vida util longa.
eu sou chato nesta questão do aditivo sempre colorido o reservatório.
po cara, nao consigo achar logica pra isso,,,,,, isso claro, se tiver com aditivo como rafael falou. tipo tem muito aditivo que vale nada ai….. aguas com ki suco...... eu to usando 1 frasco do bardal had cool azul... retirei a agua pra mexer na valvula de alivio po a agua tava verdinha e limpa,, pouquinhos fragmentos flutuantes, dava pra contar nos dedos dos 5litros de agua.
milan, há relatos que descrevem a sua situação: para carros com preparação sobrealimentada o nível de exigência das peças aumenta em condições......
casanto...... to esperando o torquimetro novo chegar... vou tirar fazer o teste da regua e levar... to achando que a fumaça branca misteriosa vem dai mesmo, estranho que parece que passa pros 4 cilindros algo (mas n desce nem agua nem oleo).
não sei se procede quando utilizado o aditivo na proporção correta no sistema de arrefecimento.
......
eu tb acho que nao..... mas pelo q o mecanico falou é porque estourou mesmo, nem foi por ferrugem... um c4 acho. ele mencionou que é algum problema nos aneis que deveriam ter envolta os buracos dos cilindros. o.o
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milan vc comentou que a fumaça misteriosa não dilui no ar, não é teu retorno de oleo na turbina que ta errado,ja peguei um uno turbo uma vez que fazia exatamente isso, vc ligava o carro tava tudo bem, o carro começava a esquenta vinha a dita da fumaça, e era esquentar mais um pouco parava. ai travei o rotor da turbina com uma chave 13, desliguei a lubrificação dela ai zero. so refiz depois o retorno e ja era!!a nevua sessou!!!!!!!!kkkk
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po cara… ja me falaram que é tudo, mas nada eu achei 'uma explicacao plausivel' pra meter a cara e desmontar (preguica e n quero parar o carro agora rs)
tipo:
ja olhei retorno da turbina (parece estar tudo certo só a abracadeira que 'arregacou' ai ta pingando oleo no chao mas só apertar ela).
ai falaram que era turbina fumando.
fui tirei a pressurizacao inteira e liguei o carro (tava tudo seco)....... mesma coisa...
ai falaram que poderia ser retentores de valvulas,,, mas sinceramente nunca vi retentor de valvula fumaçar as vezes com fumaca branca.
ai falaram que pode ser junta (até acho tb algo no cabecote/junta)... agora mais reforçado pelo problema da fuga de pressao.
mas o engracado é que assim.
eu ligo o carro... nao fica 100% liso por ser carburado a alcool.. mas fica la seus 700rpm variando um pouco mas tranquilo, sem engasgar quando acelera e nada. blz
se eu deixar sem acelerar demora mais, se eu acelerar é mais breve...
ai du nada o carro começa a enbolar, cair rpm e apaga, quando olho pro escape ta começando a sair a mardita fumaça.
ai ligo o carro novamente e seguro um pouco o acelerador a 1200rpm... dai começa a fumaça de nuvem, ela vai e nao dissipa e vai juntando fumaca rs....
e enquanto ta saindo fumaça o carro falha muito, é como se tivesse entrando agua em 4 cilindros (acho muito dificil isso acontecer)....... o carro nao fica ligado nem a pau, cai o giro quase que direto, eu acelero o carro embola muito, fica dando aqueles pipoquinhos.. quando sobe giro nao sube vruuuuuu sobe vrututu vruutututuu.......
ai a temperatura chega em 1/4 da temperatura ela some do mesmo jeito que ela aparece, vai sumindo, o carro fica liso e some por completo .
kkkkkkkkkkk
** ja desconfiei que é militec
** ja desconfiei que é o aditivo c agua queimando nos cilindros (apesar de nao ver descer nivel).
** ja achei que era o combustivel.
** ja achei que era agua de suadouro do coletor de admissao que até esquentar fica suando indo pro cilindro e fica queimando. mas n justifica a fumaceira que é sinistra.. (tenho até um video mostrando isso) fica quas e10min filmando
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meu carro começou a falhar assim, subia giro falhando e fumaceando branco, quando subi giro o respiro começou a soltar respingos de óleo, porém no óleo aparece espuma do fluído do radiador com água e o meu reservatório vai baixando aos poucos. agora ta parado esperando seu vídeo….kkkkkkk