caramba dentre os males, um que não era nada demais

coisa boa, hein?

agora, só falta botar o motor pra virar cheio.

abs, e parabéns pela empreitada

nem me fale

só na fase de amaciamento agora, não vejo a hora de ouvir ele enchendo mto em breve hahaha

abs

cara deixa eu te perguntar, vc ta usando a juntinha da spa ne?

e pelo jeito ela nao é plug and play? mais é fácil acertar ela no bloco? tenho um 1.6 alcool original e pensei em fazer isso tbm, jogar uma juntinha pra destaxar, um comandinho 272 com 112 de lob e 11,5 de levante no cabeçote 38x33 mesmo e um kitzinho pra brincar até onde o motor guentar hehee

acabaria sendo o melhor custobeneficio pra mim

abraço

cara, até agora não tive problemas com a junta… se bem que tô andando bem na maciota pra não forçar o motor e amaciar bem... percebi apenas que em volta da junta apenas, nada no bloco, tem na parte de baixo da junta um risco azul, sendo que o liquido de arrefecimento é azul... não sei se tá deixando passar água ou foi até acontecer o primeiro aqecimento e talvez fazer a junta se acentar... é o único detalhe...

agora de resto... todos os furos da junta batem com o motor, só o furo do pino prox ao cilindro 4 que deu trabalho, pois ele ficava bem fora, e teve que furar um novo... o outro pino, prox ao pistão 1, pega certinho, só tem que alargar ele... no mais, alarguei tb os furos de passagem de óleo, pois eram mto finos, e já vi relato de várias pessoas que usaram e sofreram de aquecimento, ou falta de pressão no cabeçote...

o trabalho é 2x atenção, contra 1 de dificuldade... só ter em mãos uma furadeira e uma lima redonda, ou melhor ainda se tiver uma dremmel

alarguei o furo pra 4mm...o furo do bloco é 6mm... a junta veio com pouco menos de 3mm...

ahhh, além disso, o atendimento da spa é péssimo, ao menos foi comigo, então se prepara... qualquer dúvida em relação ao produto eles dizem que isso tem que ser feito com um preparador capacitado, ou seja, nós amantes do aprendizado adeptos do diy que se fodam

inclusive, alguém aí tem o tamanho do furo da passagem de óleo da junta original?

abs

fala cara, legal, é que eu to na dúvida de tirar a parte de baixo e já por uma vira 1.8…. a proposito eu tenho uma dremel hehehe então se eu resolver usar essa junta é tranquilo... to com medo agora vc falando em relação a nao mexer os dutos de oleo e dar aquecimento

to trabalhando em um cabeçote 38x33 5 mancais q tenho aqui, a dremel ja nao guenta mais ver ele hehehe

hahahahah o que vc tá fazendo nele com a dremmel??

então.. sugestão, mexe sim nos furos de passagem de óleo, pois qdo vc ver, vai perceber que realmente é mto pequeno só decidir qto por, lembrando que deixar um pouco fechado causa mais pressão, dando jato, porém, do jeito que mandam, mal deve passar óleo ali viu

na dremmel é legal ter aquela ponta fininha de esmiril pra poder fazer o furo do pino, no do óleo é ideal usar furadeira mesmo

abs

normal antes de montar o meu fui comprando pecas, qnd vi eu tinha suplementar his e um hpi tmb com 4 bicos enormes :s

é akela duvida, o q vai aparecendo vai comprando….

hehehe falando nisso, será que alguem tem um gerenciador de bico pra vender é barato de preferencia?

até que enfim

consegui o ajuste do carro, deixei com 6 graus de ignição

valeu pelas dicas.

aré breve

quando fiz isso no meu carro, melhorou em tudo, mas era 1.8, mesmo cabeçote do 1.6 (38x33), ficou bem mais torcudo em baixa, acho que devido as valvulas de admissao maiores. coloquei um cabeçote desse ai mesmo, do versailles 2.0 com furos para os bicos, foi só tampar os furos.

fiz o download e dei uma olhada.

vocês viram os cálculos pra fazer um coletor de escapamento otimizado?

não são difíceis não….

até o solidworks dá uma boa mão nisso.

pistão gasolina iria destaxar demais…

tava quase montando taxadão mesmo mas aí surgiu essa possibilidade de destaxar só um pouco, segundo calculos vai cair pra 10,3:1 ótimo pra vir o caracol

acabei resolvendo o problema alarguei 1 dos furos que batia certinho, e outro fiz um furo novo ficou zero os buracos bateram mais que perfeito só que eu alarguei os furos de onde passa o óleo... será que isso pode me dar problemasó pq vazaria?? só os apertos que vai no cabeçote se não tivesse junta acho que já resolveria hahaha

vlw

na audi de um amigo meu veio sem isso…vaza óleo com pressão...deve ter diferença no bloco...

por quanto achou o sistema na agencia vw?

na vw o sistema completo ta mais de r$ 600….só o l debaixo é um pouco mais de r$ 300 e o tampão que acho uma alternativa custa nem r$ 10, mas meu medo é esse, tampa e essa pressão causa algum dano, tipo o oleo não subi pro cabeçote ou coisa do genero.

é turbo.

posso estar enganado, mas pela lógica, turbo judia mais da pressão de óleo em virtude da lubrificação do mancal da turbina.

exato, por isso perguntei sei que dá diferença….

bill

qual o tempo dos hondas sis nos tds de interlagosó sei que teve um funari e um feito na rev it up que andou por interlagos.

sobre essa turbina do ml …

é uma cilada bino

ele pode até não dar uma falha perceptível… mas pode não estar queimando direito.

outro teste bom é dar a aprtida no motor com o capô aberto e no escuro, pra ver se há fuga de centelha.

abs

nossaaaaa hahahaha nem vi que tava assim o texto kkkk

vou escrever de novo hahahaa

meu carro tava com faisca fraca, dai troquei o retentor do distribuidor pois estava entrando oleo no distribuidor, a bobina impulsora e o comutador.

a faisca melhorou bastante, a bobina não esta mais esquentando, so que agora ta acontecendo algo novo pelo menos pra mim.

se eu tiro a ponta do cabo da bobina, que vai na tampa do distribuidor e coloco em alguma parte de metal a faisca pula, mais se eu encosto no rotor(cachimbo) a faisca não pula, e nem na tampa se eu coloco algum metal ela passa.

o que pode ser isso?

a faisca não passa de jeito nenhum pra tampa

_**ps:o modulo não ta esquentando, e nem a bobina.

ps²:ja foram testados outros cabos, outras tampas e outros rotores tambem**_

ps³:sera que pode ser o modulo que deu problema? pois o carro ja chegou a funcionar…

e um ultimo detalhe, rolamentos de esferas, na primeira puxada iria desintegrar a lubrificação dele, turbinas roletas tem rolamentos com compostos de ceramica, e suportaum até 300.000rpm e custão quase o preço de uma turbina comum… é tenso rsrs

para melhorar a potência em baixa num aspirado eu só vejo opção viável aumentar a taxa de compressão e transformar para álcool.

deve ter outro modo, esse obviamente é o mais comum.

melhorando o rendimento, alimentação, queima…mas só pesquisando mesmo.

como eu tinha dito que ia mostrar como calcular até onde o motor aguenta girar.

como calcular a r/l ?

r/l = (curso do virabrequim / 2) / comprimento da biela

vamos passar pra faze 2 para diferenciar um mtor de rua e um motor de pista

motor de rua

necessita girar pouco até as 7000 é considerado giro alto acima das 3300rpm

a aplicação correta para um bom aspirado ou turbo 0,21 a 0,30 para trabalhar com boa faixa de torque

1,0 a 2,0 liros (considerado motores esportivos de fabrica)

aplicação utilizada para motores comerciais diesel

0,30 a 0,40 ( motores de baixa rotação extrema limite 4500rpm)

motor que posibilita melhores pegadas em baixa rotação e mantem o torque muito proximo do giro inicial de 1800 a 2800rpm

como calcular o limite de giro de meu motor ?

um resumo um motor original normalmente vem com material cast ( baixa resistencia)

um motor totalmente cast consegue alcançar com segurança ate 20m/s

como calcular ?

simples

a formula é bem grande mas resumi pra vcs aqui

20m/s => 600/ curso do virabrequim => rpm máximo de seu motor

questões para analise de um motor a ser preparado

r/l = tem que ser inferior a 0,300

agora vamos ver um motor de pista e seus materiais para biela

liga de aluminio especial para uma corrida - até 22m/s

forjados para ate 24m/s

liga de titânio com forjamento 30% para até 28m/s

liga de titanio com forjamento 50% até 32m/s

titânio puro acima dos 32m/s

liga do pistão

aluminio forjado hipereutetico - até 22m/s

aluminio forjado t6 - até 24m/s

aluminio com liga de titanio com forja - ate 28m/s

tungstênio - ate 30m/s

titanio - até 35m/s

com isso vc aumenta o limite de giro do motor, feito isso, mude o corte de giro do motor, remap e be happy

mas isso especialmente para aspro. turbo tem algumas coisinhas mais.

ops… postei no local errado... alguem pode mover pro classificados por favor?

o filtro de cabine sai por uma tampa abaixo do painel no ld

gente… tira a termostatica coloque outra condicional pra teste não há pq desesperar... mas se nao hora que chapou o caneco, não se lembra de muita coisa, a temp tiver ido no maximo com certeza fudeu alguma coisa... do contrario subindo um pouco é só checar a valvula, e ou mandar varetar radiador, essa sujeira pode ta vindo dele afinal ta trabalhando em carga excessiva o carro agora é turbinado.

pelo tamanho do eixo 1.01 e se fosse o caso aumentar pra 1.15

mas por ser 8v e ter eixo grande, acho que a 1.15 sacrifica um pouco a pegada.

carai então todos cabeçotes md que vi já estavam adaptados, pq eram as mesmas medidas… valew pelo esclarecimento.

tb tenho digipulse no meu carro, digipulse + suplementar monoponto, é arroz com feijão, casa bem em qualquer injeção original hehe, faz o seguinte, tira a mangueirinha de ar q vai pro digipulse , tira ela la na tbi e compra uma seringa na farmacia da maior q tiver encaixa ela na mangueira q vai la no digipulse, liga a chave do seu carro (se o seu digipulse estiver ligado no pos chave) e vai apertando a seringa, vc vai ver os leds verdes q indicam a pressão subindo mesmo com o motor parado, se estiver subindos os leds tudo ok os leds vermelhos do tempo de pulso dos bicos nao vai acender pq o motor esta parado ele nao sente pulso de rpm, agora depois de verificar os leds q indicam a pressão funcionado ok, de a partida e deixe o motor em funcionamento na marcha lenta mesmo, agora vc pressionando a seringa vai acender os leds verdes da pressão e também os vermelhos do tempo de injeção, se nao funcionar os do tempo de injeção verifique se vc esta pegando o sinal de rpm certo e se esta ligado na entrada certa do digipulse, e tambem verifique uma chavinha atras do digipulse , pra um lado e pra controlar até 1,5k pro outro e acima de 2,5k, depois do led verde e do vermelho subindo ok, tenta tirar o suporte do bico auxiliar com o bico junto e ainda conectado na linha de combustivel, ai vc aprta a seringa com o motor ligado e ve se o bico cospe alcool, pode estar travado, tem bico mono q trava acima de 1,8 de pressao de combustivel pq ele eh feito pra trabalhar a 1,5 , como vc ta alimentando o auxiliar com a mesma linha do mi que trabalha a 3 bar pelomenos no meu :d, ele pode travar no meu nao trava :hauhau: depois disso tudo com o motor ligado, vc aperta a seringa até acender o primeiro led verde q eh 0,2k com ele aceso vai ajustando o potenciometro do inicio até ele começar acender os leds do pulso do bico, ai seu carro estara pulsando o auxiliar a 0,2 de pressão :fama: o potenciometro do meio deixa no maximo e o final deixa na metade, dai vc vai afinando de acordo com sua necessidade ;)